کاتالیزور بخشی از سیستم خروجی گازهای خودرو و اگزوز است، مبدل کاتالیزوری اگزوز اتومبیل ها، کاربرد تازه ای از کاتالیزور سطحی می باشد، هیدروکربن و کربن مونوکسید حاصل از آلاینده های خطرناک و سوخت های نسوخته دود اتومبیل هستند، گازهای خارج شده از اگزوز اتومبیل همراه مقداری هوا از روی کاتالیزور که حاوی فلز اکسید هاست، عبور داده می شود، هیدروکربن ها و گاز CO به H2O و CO2 تبدیل شده و تقریبا بی خطر در هوا رها می شوند، بخش مهمی از سیستم کنترل آلایندگی خودروی شما کاتالیزور می باشد، ولی گاهی در عملکرد آنها اختلال ایجاد می شود، در آوردن کاتالیزور و رانندگی بدون آن در بسیاری کشورها تخلف سنگینی محسوب شده و خلاف قانون است، چرا که می تواند به محیط زیست صدمه جدی وارد کند، بنابراین در صورت خرابی کاتالیزور، به حذف آن فکر نکنید.
جهت کارشناسی خودرو کارکرده می توانید به کارشناسی خودرو مراجعه کنید.
خودرو حامی در این مقاله خواهد گفت: فشار باد مناسب، قدرت تایر را در مقابل نیروی وزن و دیگر شرایط رانندگی اعم از شتاب گرفتن، ترمز گرفتن و... بیشتر می کند، با فشار باد مناسب، بهترین وضعیت تایر مهیا می شود، با این حساب بهتر است که حداقل هر 2 هفته یکبار فشار باد تایرها تنظیم شود.
کم بودن فشار باد و بروز معایب زیر
بالا بودن فشار باد و بروز معایب زیر
چند نکته
جهت کارشناسی خودرو در محل لطفا کلیک کنید.
خودرو و رانندگی، هر دو به عنوان یکی از روزمره ترین امور زندگی امروزی مطرح هستند، در این مقاله از خودرو حامی سعی داریم با ذکر نکاتی این امر روتین را برای شما شیرین تر کنیم.
برای کارشناسی خودرو در شمال تهران می توانید به کارشناسی خودرو در محل مراجعه کنید.
طراحی ظاهری :
باید اعتراف کنیم که هر دو اتومبیل امروز ما از طراحی جذابی برخوردارند و هر کدام به زبان خاص خود، زیبایی را به تصویر کشیده اند.
در محصول سانگ یانگ از خطوط زاویه دار و مستحکم با چاشنی خشونت استفاده شده و اخم چراغ های جلویی و حالت جعبه ای بدنه، در ترکیب با گلگیرهایی عضلانی، اندامی قدرتمند را پیش چشم مخاطب قرار داده اند. ضمناً فرم خاص سقف و ستون ها بهمراه رینگ های بزرگ تیوولی توانسته اند شکل و شمایلش را اسپرت و کمی گران قیمت نشان بدهند. در قسمت انتهایی نیز با تصویری زیبا روبرو میشویم که شاید با دماغه هماهنگی چندانی نداشته باشد اما به دلیل دقت زیاد به جزئیات چشم نواز از آب در آمده.اما تعریف رنو از زیبایی چیز دیگری بوده است. کپچر بر خلاف رقیب کره ای خود ترجیح داده بدنه اش را با خطوط منحنی و ظریف صیقل دهد و اتاق تخم مرغی و کمی تپل اش زیبا و در عین حال متفاوت با تیوولی طراحی شده. همچنین نکاتی مثل سقف و آینه های با رنگ متفاوت و و زرق و برق هایی مثل کروم کاری سپر و زیر درب ها جذابیت بیشتری به اتومبیل ارزانی داشته اند و توانسته اند حالت اسپرت و جوان پسندانه را بیش از پیش به بدنه تزریق نمایند (البته نا گفته نماند که تیوولی هم در تیپ اسپرت به صورت دو رنگ ارائه میگردد). خطوط بدنه نیز کمی محو و سیال می باشند و در عین سادگی کاملاً پخته و حساب شده بر روی اتاق کار شده اند. به طور خلاصه به غیر از سادگی بیش از حد قسمت پشتی کپچر نمیتوان ایراد دیگری به طراحی آن وارد کرد و در نتیجه همچون رقیب کره ای امروزش میتواند نظر بسیاری را به خود جلب نماید. پس برنده حقیقی این قسمت را سلیقه شما مشخص خواهد نمود اما اگر نظر شخصی من را بپرسید، تیوولی را (بویژه در نمای پشت سر) برتر میدانم.
طراحی داخلی :
در داخل کابین هم اوضاع تا حدودی مشابه با نمای خارجی است و تیوولی با استفاده از خطوط زاویه دار و شلوغ کاری های خاص کره ای ها جذابیت مناسبی به داخل کابین هدیه داده. اما کپچر با داشبوردی خلوت و ظرافتی مشابه با بدنه اش، یک محیط ساده و در عین حال فانتزی را در اختیار سرنشینان قرار میدهد. البته درست است که داشبورد رنو به اندازه سانگ یانگ لوکس به نظر نمیرسد اما خطوط متفاوتش با سلیقه خیلی ها جور در می آید. نمایشگرهای پشت آمپر کچپر نیز چیدمان قابل قبولی دارند اما باز هم این تیوولی است که توانسته با یک طراحی اسپرت، هیجان بیشتری را به پشت آمپر منتقل نماید.از نظر کیفیت متریال نیز باید بگوئیم که هر دو اتومبیل وضعیت متوسطی دارند و با قطعات خشک و نسبتاً ارزان قیمتشان کمی توی ذوق میزنند. هرچند که با توجه به مونتاژ مناسب و در نظر گرفتن سایر رقبا میتوانیم با دید ارفاق به این مورد بنگریم.
از بحث ظاهر و کیفیت که بگذریم، یکی از نکات مهم در ساخت کراس اوور های جمع و جور شهری مدیریت فضای موجود می باشد چرا که در اینجا برخلاف کراس اوور های بزرگ، جای زیادی برای هدر دادن نداریم. خوشبختانه مهندسین سانگ یانگ و رنو هم کارشان را خوب انجام داده اند و روی صندلی های جلویی هر دو میهمان امروزمان اوضاع خوب است؛ در قسمت عقب هم بدلیل بلندی سقف، مشکلی از بابت ارتفاع وجود ندارد و به این راحتی ها سر با سقف برخورد نخواهد کرد. اما در مورد فضای پیش بینی شده برای پا، اوضاع کپچر چندان عالی نیست و زانو ها زودتر از محصول سانگ یانگ با صندلی جلویی تماس پیدا می کنند. البته این قضیه در مورد صندوق عقب شکل متفاوتی به خود میگیرد و این بار این رنو است که فضای کمی کاربردی تر را در اختیار قرار میدهد.
آپشن ها :
هر دو اتومبیل دارای گز ینه هایی از قبیل سیستم های ترمز و پایداری ABS ، EBD. ESP سیستم کمکی حرکت در سربالایی ها HSA ، کروز کنترل، رینگ های آلومینیومی، نمایشگر میانی داشبورد، سیستم ورود و استارت بدون کلید، گرم کن صندلی های جلو، روکش های چرمی (البته کپچر 2016 امروز ما از این دو آپشن آخری بهره ای نبرده اما مدل های 2017 به این موارد تجهیز شده اند)، کروز کنترل و سنسور نور و باران و.. می باشند که نسبت به رده قیمتی راضی کننده است.
راستی تفاوت هایی هم میانشان وجود دارد. به عنوان مثال تیوولی بر خلاف کپچر دارای سانروف (البته در تیپ Elite)، آینه داخلی الکتروکرومیک و 2 عدد ایربگ بیشتر است و در عوض سیستم تهویه مطبوع کپچر از نوع اتوماتیک می باشد.
ایمنی :
شاید با دیدن ظاهر مستحکم و ایربگ های بیشتر تیوولی حدس زده باشید که از نظر ایمنی هم عملکردش برتر از رقیب بوده، اما بر خلاف چیزی که به نظر میرسد این کپچر به ظاهر ظریف است که با همین 4 ایربگ توانسته 5 ستاره ایمنی موسسه EuroNCAP را دریافت نماید؛ در صورتیکه تیوولی پر ادعای ما حتی در نسخه ی بهینه سازی شده نیز نتیجه ای بهتر از 4 ستاره ایمنی به دست نیاورده (نسخه عادی 3 ستاره) تا در این پارامتر که اتفاقاً پارامتر مهمی هم هست در پشت سر رقیب اروپایی اش قرار گیرد.
پیشرانه و سیستم انتقال قدرت :
با گشودن درب کاپوت تیوولی با یک موتور 1.6 لیتری روبرو میشویم که قادر است حداکثر 128 اسب بخار قدرت را در دور 6000 و 160 نیوتن متر گشتاور را در دور 4600 تولید نماید. البته این اعداد برای ظاهر اسپرت تیوولی چندان عالی به نظر نمیرسند اما برای استفاده های عادی و روزمره تا حدودی راضی کننده می باشند. ضمناً قدرت تولیدی پیشرانه توسط یک گیربکس 6 سرعته اتوماتیک به چرخ های جلویی منتقل میگردد.اما کپچر یک انجین بسیار کوچک 1.2 لیتری را در زیر کاپوتش پنهان کرده که قطعاً به تنهایی قادر به انجام کار مفیدی نخواهد بود. در نتیجه یک پرخوران از نوع توربوشارژر به آن اضافه شده تا نه تنها کمبود حجم موتور را جبران نماید بلکه حتی ما را به گشتاوری بیش از موتور تیوولی برساند. این مجموعه قادر است 120 اسب بخارقدرت در دور 4900 و 190 نیوتن متر گشتاور از دور 2000، آزاد نموده و به کمک یک جعبه دنده 6 سرعته اتوماتیک دو کلاچه، چرخ های جلوئی را به حرکت وادار نماید.
اگر تمامی این واقعیت ها را در کنار 120 کیلوگرم وزن سبک تر کپچر قرار بدهیم، خیلی راحت میتوان حدس زد که تیوولی از نظر توانایی های حرکتی یارای رقابت با این کراس اوور کوچک فرانسوی را نخواهد داشت و شتاب صفر تا صد رسمی 10.9 ثانیه ای رنو در مقابل شتاب رسمی 12 ثانیه ای سانگ یانگ نیز شاهدی بر همین ادعاست. البته با توجه به اینکه اعداد کاتالوگی تنها بخشی از توانایی های حرکتی یک اتومبیل را به ما نشان میدهند، در بخش بعدی به صورت دقیق تر و عملی به این موضوع خواهیم پرداخت.
در مورد مصرف سوخت نیز برتری با کپچر است که با مصرف ترکیبی 5.9 لیتر به ازای 100 کیلومتر پیمایش مسیر در حدود 1.3 لیتر کم اشتها تر از تیوولی ظاهر شده. خوب این قضیه هم بیش از بحث تفاوت وزن، آیرودینامیک و سایر فاکتورهای مرتبط، به عملکرد بهینه و پر بازده موتور توربوشارژر کپچر باز می گردد.
تجربه رانندگی :
حالا وقت آن رسیده که تجربه ای کوتاه با این کراس اوورهای ریز نقش داشته باشیم. پشت فرمان هر دو اتومبیل ارگونومی راننده مناسب به نظر میرسد و از نظر وضعیت قرارگیری ادوات هم مشکل خاصی احساس نمیگردد. اما از نظر دید به اطراف تفاوت هایی وجود دارد. پشت فرمان تیوولی بدلیل برآمدگی گلگیرها و پف کاپوت ابعاد جلوی اتومبیل کاملاً پیش روی شما قرار میگیرد و در نتیجه خیلی زود به اعتماد به نفس کافی برای مانورهای سانتیمتری (البته منظورمان به هنگام پارک است و نه لایی کشیدن!) دست خواهید یافت. اما این برجستگی قسمت جلو یک نکته منفی هم دارد و آن اینکه در برخی مواقع، جدول ها و دست اندازهای خیابان خیلی زود از دایره دید شما خارج میگردند. اما کپچر از آن دسته خودروهاست که بدلیل شیب زیاد کاپوتش می بایست با کمی حوصله به ابعادش عادت کنید؛ اما در عوض لچکی جلویی باعث شده دید به اطراف اندکی بهتر از تیوولی باشد. در مورد قسمت عقبی هم هر دو با ستون های پهنشان شما را دست به دامان سنسورها و دوربین خواهند نمود.فرمان هر دو اتومبیل بسیار نرم و روان و سرعت و کیفیت تعویض دنده ها قابل قبول میباشد اما در مورد سیستم تعلیق باید بگوئیم که اگر انتظار یک سواری راحت و بدون کوبش را دارید با هیچ کدامشان به هدفتان نخواهید رسید. البته در این بین اوضاع کپچر اندکی بهتر از تیوولی ارزیابی شد و با توجه به کلاس بدنه و فاق لاستیک ها، میتوانیم کمی از سر تقصیرات تعلیق هر دو خودرو بگذریم.در مورد پایداری و هندلینگ نیز به نسبت ارتفاع و توانایی های حرکتی، هر دو اتومبیل عملکرد تقریباً قابل قبولی از خود نشان دادند و به هنگام ترمزگیری نیز واکنش هایشان قابل اعتماد بود و در واقع از پس کنترل قدرت موتور خود بر می آمدند.
خوب حالا که حرف موتور شد بهتر است کمی هم از پیشرانه و توانایی های حرکتی بگوئیم. البته اگر با دیدن ظاهر اسپرت این دو توقعتان را بالا برده اید همینجا به شما بگوئیم که در هیچ کدامشان لذت و هیجان خاصی برای شما تدارک دیده نشده؛ اما اگر برچسب قیمتی آنها را کنار بگذاریم و به چشم اتومبیل های شهری و اقتصادی به آنها بنگریم میشود نگاه مهربانانه تری به این دو داشت.
پشت فرمان کپچر لگ توربو شدیداً احساس میشود و این مورد در کنار تاخیر ابتدایی گیربکس دو کلاچه اش، شتاب اولیه را به شکل نا امید کننده ای ضعیف نموده است و در این زمان تیوولی به راحتی از کپچر جلو می افتد و با واکنش پدال گاز سریعتر خود، کار را برای رنو دشوار میسازد. اما وقتی سرعت از حدود 30 کیلومتر بر ساعت فراتر رفت ناگهان وضعیت کپچر از این رو به آن رو میشود و به سرعت شروع به جبران خوابآلودگی چند ثانیه قبل خود مینماید و بالاخره در حوالی سرعت 100 کیلومتر بر ساعت تیوولی را پشت سر گذاشته و اندک اندک بر فاصله اش می افزاید. البته متاسفانه بدلیل محدودیت های محل تست نتوانستیم این آزمون را تا حداکثر سرعت ممکن ادامه دهیم اما روند کلی به شکلی بود که در سرعت های بالاتر وضعیت کپچر بهتر میشد و این قضیه با توجه به حداکثر سرعت اعلامی بیشتر کپچر طبیعی هم به نظر میرسد.
خوب شاید وجود گیربکس دو کلاچه و توربو شارژر در محصول رنو هزینه های تعمیر و نگهداری کپچر را بالاتر از تیوولی قرار دهد و از این رو با خود بگویید که شتاب کمتر تیوولی، که البته خیلی هم نا امید کننده نیست، به این قضیه می ارزد؛ اما به هر حال این دو اتومبیل جزء خودروهای جوان پسند بازار به حساب می آیند و در نتیجه نمیتون به این راحتی از شتاب ثانویه برتر کپچر گذشت.
لاستیک سایی که اغلب در خودروهای مدل پایین مشاهده می شود، به دلیل به هم خوردن زاویه های تنظیم خودرو با گذشت زمان است، و همچنین حین انجام تعمیرات به وسیله تعمیرکار غیر مجرب، امکان دارد این اندازه ها رعایت نشده و دقت لازم در تنظیم آنها وجود نداشته باشد، برای مثال ممکن است موقع تعمیر جلوبندی خودرو و عوض کردن فنر بندی یا سیبک ها، این تنظیمات به هم بخورد.
همراستایی:
برای هدایت کردن درست و مناسب خودرو و پیشگیری از سائیدگی لاستیک ها، باید حتما چرخ ها در یک راستا باشند، این کار مانع سر خوردن، اصطکاک و سائیدگی چرخ ها خواهد شد، همچنین مصرف سوخت پایین آمده و از ورود فشار به روی سیستم فنر بندی و فرمان کاسته می شود و نتیجه آنکه هدایت خودرو آسان تر خواهد بود.
برای کارشناسی خودرو در محل می توانید از همین سایت اقدام کنید.
فنربندی:
فنربندی ماشین از اجزاء مختلفی تشکیل شده، لازم است در این حالت بازوهای کنترل فنر، خود فنر، میله تعادل، بوش، یاتاقانها و همراستایی چرخها بررسی شود، در صورت رسیدن آسیب یا سائیدگی به بخش هایی از فنر، نیاز به تعویض آنهاست، در صورتیکه این کار صورت نگیرد، صدمه دیدن و فرسودگی پیش از موعد، دیگر بخش های سیستم فنربندی ماشین را در پی خواهد داشت.
فرمان خودرو:
در صورتیکه خودرو شما حین رانندگی به سمت دیگری کشیده شود (خصوصا وقتیکه فرمان را رها می کنید) چک کردن میزان بودن باد لاستیک ها، اولین کاری است که باید انجام دهید، ولی اگر باد لاستیک ها را بررسی کردید و آنها تنظیم بودند، آن وقت ممکن است، اشکال جای دیگری باشد، امکان دارد فرمان در مرکز به درستی تنظیم نشده باشد یا زاویه کستر و کمبر درست نباشد، اگر بازی فرمان ماشین شما، بیش از اندازه باشد، یا آنکه در پیچیدن به سختی عمل کند، باید قطعات داخلی جعبه فرمان و مارپیچ فرمان را چک کنید.
خودرو حامی بهترین حامی شما در کارشناسی خودور می باشد.
رله دوبل یکی از اجزای الکتریکی خودور است که در صورت عدم عملکرد، موجب بد کار کردن یا خاموشی خودرو خواهد شد، رله دوبل متشکل از دو قطعه مجزاست که یکی از آنها رله اصلی و دیگری پمپ بنزین یا رله دوم نام دارد.
وظیفه اصلی این قطعه در خودرو تامین نمودن ولتاژ مورد نیاز برق در قسمت های مختلف سوخت رسانی و به علاوه ECU می باشد، رله دوبل در واقع قطعه ای است که وظیفه دارد به کامپیوتر و قسمت های سوخت رسانی خودور برق رسانی کند، اگر این قطعه دچار خرابی شود، معمولا خودرو روشن نشده و عملکردش با اختلال مواجه خواهد شد، حالت تامین برق رله دوبل می تواند به سه صورت باشد، چون نیروی مورد نیاز این قطعات در انواع حالت های خودروی روشن، سوئیچ باز و سوئیچ بسته متفاوت است، طراحی رله دوبل نیز به شکلی است که بتواند در تمام این حالات دقیقا همان میزان برق را تولید کند، در سیستم سوخت رسانی انژکتوری، رله دوبل وظیفه تامین برق کلیه قطعاتی که کارکردشان با 12 ولت می باشد را دارد، این قطعات عبارتند از عملکردها (انژکتورها، کویل دوبل، پمپ بنزین و...)، ایسو (ESU) سنسورها (سنسور سرعت خودرو و سنسور موقعیت میل سوپاپ) همچنین رله دوبل سه مرحله عملکرد و 15 پایه دارد.
علائم خراب شدن رله دوبل
خودرو حامی با داشتن تجربه کافی در زمینه انواع کارشناسی خودرو در خدمت شما عزیزان می باشد.
منظور از شاسی خودرو در واقع همان اسکلت بندی خودور است که بسیار وظیفه مهمی را در خودرو به دوش می کشد، از مهمترین ویژگی هایی که شاسی خودرو باید دارای آن باشد، توانایی بالایی برای تحمل وزن خودرو و متعلقات آن است.
در خودرو هر قطعه وظیفه خاصی دارد که به تناسب آن نیز باید دارای ویژگی های خاصی باشد، چنین چیزی شامل شاسی خودرو نیز می شود، می توان ویژگی های یک شاسی خوب را در موارد زیر تعریف کرد:
کمترین میزان لرزش و انتقالش به خودرو
سبکی وزن به منظور شتاب بهتر خودرو
تحمل کافی برای وزن خودرو و دیگر متعلقات آن
حجم کم و مناسب
مقاومت در برابر خوردگی
لازم است تا با پیشرفت روز افزون دنیای خودور، تمام تجهیزات آن نیز، مانند شاسی خودرو همگام با فناوری پیش روند، شاسی که از قطعات مهم خودرو می باشد نیز لازم است، از به روز ترین فناوری ها در تولیدش استفاده شود، چرا که در کنار تمام عوامل مهم و تاثیر گذار آن در خودرو، نقش اصلی اش تامین امینت خودور تعریف شده.
طراحی، ساخت و تولید شاسی و نوع استفاده آن در خودرو، با یکدیگر ارتباط مستقیم دارند، که در سه دسته بندی تقسیم شده و در زیر آمده اند:
شاسی خودروهای آفرود و جاده ای (بسیار محکم)
شاسی خودروهای شهری و جاده ای (استحکام خوب)
شاسی خودروهای شهری (استحکام نسبتا بالا)
یکی از قسمت هایی که می تواند در تصادفات دچار آسیب شده و برای صاحب خودروی خود ضرر بسیار بزرگی به حساب آید، شاسی خودرو می باشد که در صورت آسیب دیدنش باید در مرحله اول تعمیر شود، نام دیگر تعمیر شاسی نیز (شاسی کشی) است، اگرچه این عمل موجب تعمیر شاسی می شود ولی هرگز نمی تواند با شاسی اولیه مقایسه شود، همچنین ممکن است حتی در طول زمان خودرو را دچار مشکلاتی سازد که از رایج ترین آنها لاستیک سایی می باشد.
اگر درخواست کارشناس خودرو را دارید می توانید وارد لینک کارشناسی خودرو شوید.
شاید شما نیز به این مشکل برخورده باشید که بعد از مدتی استفاده از خودرو، یک روز به خود آمده و حس کرده اید ماشین دیگر مانند قبل کار نکرده و شتاب گذشته را ندارد، در مطلب پیش رو مواردی از علل این مشکل را آورده و راجع به آن صحبت خواهیم کرد که با بررسی آنها مشکل خودرو رفع خواهد شد.
موتورهای درونسوز در کل به دو دسته چهار زمانه و دو زمانه قابل تقسیم بندی می باشند، هر چرخه یا سیکل در موتورهای چهار زمانه دارای 4 مرحله می باشد:
مکش:
در این مرحله با باز شدن سوپاپ ورودی، مخلوط هوا و سوخت وارد سیلندر می شود، از مهمترین عوامل بهبود عملکرد موتور، ترکیب مناسب هوا و سوخت می باشد که در صورت عدم رعایت نسبت آن، شاهد کاهش راندمان موتور خواهیم بود.
تراکم:
پیستون به سمت بالا از نقطه انتهایی در این مرحله حرکت کرده و مخلوط هوا و سوخت را متراکم می کند.
انفجار:
چون کبریتی در خرمن، جرقه شمع انفجار و احتراق مخلوط هوا و سوخت را، منجر شده و موجب برگردانده شدن مجدد پیستون به سمت نقطه انتهایی می شود.
تخلیه:
در نهایت لازم به تخلیه دود و گاز حاصل از احتراق می باشد، در این مرحله با باز شدن سوپاپ تخلیه، گازها و دودهای تولید شده خارج خواهند شد.
کثیفی یا خرابی فیلتر هوا:
در صورت بسته شدن یا خرابی مجاری تنفسی خودرو، همانطور که انسان با این مسئله دچار مشکل خواهد شد، خودرو نیز به مشکل خواهد خورد، از ارکان اصلی سیستم تنفسی خودرو، فیلتر هوای آن می باشد، به علاوه صحت عملکرد سیستم تنفسی خودرو، لازمه عملکرد مناسب خودرو می باشد.
کثیفی یا مسدودیت مبدل کاتالیسی:
گازهای تولید شده در نتیجه احتراق ایجاد شده در موتور، باید برای عملکرد نرمال موتور به طور کامل تخلیه شوند، قطعه ای به نام کاتالیست در راه خروج این دودها تعبیه شده که از ورود گازهای سمی به اطراف ممانعت کند، حالا اگر کاتالیست خراب، مسدود یا کثیف شده باشد، در اصل تنفس خودرو را مختل می کند، این مسئله علاوه بر کاهش راندمان موتور بر کاهش شتاب خودرو هم موثر است.
جهت کارشناسی خودرو می توانید با خودرو حامی در ارتباط باشید.
اگر در زمستان حس کردید مصرف سوخت اتومبیل شما از حد معمول بالاتر رفته و مجبورید زود به زود به پمپ بنزین مراجعه کنید، نیاز است تا به بررسی نقاطی از ماشین بپردازید، این نقاط خودرو که باید بررسی شان کرد، عبارت اند از فیلتر سوخت، سنسور اکسیژن، روغن موتور، سیم های اتصال و وایر، شمع ها و فیلتر هوا که باید تک تک آنها را چک کرد.
تنها راه حل فوری که می تواند مقدار کمی کمکتان کند، به کار بردن مکمل های انژکتور شور در خودورو است، اما عیب یابی و بررسی قطعاتی که در بالا ذکر شد، قطعا موثر و مفیدتر خواهد بود، ما به شما پیشنهاد می کنیم که اگر امکان آن را دارید، همیشه داخل باک خودرو بنزین سوپر بریزید و یا آنکه حداقل هر 2 باک یک مرتبه از بنزین سوپر برای باک خودرو استفاده کنید، استفاده از اکتان های اورجینال و اصل که پیدا کردن آنها در بازار ایران بسیار مشکل است، می تواند تا درصد بالایی در حل کردن مشکل موثر باشد، نکته قابل ذکر آن است که در ایران و میان مردم، اطلاعات کافی راجب مکمل ها و اکتان ها و نحوه استفاده از آنها وجود ندارد، در این زمینه بهتر آن است که با کسب اطلاعات اقدام به استفاده از آنها شود.
از دیگر دلایل رایج بالا رفتن مصرف سوخت خودرو نیز می توان به عادات بد فردی در رانندگی اشاره کرد، اگر شما نیز از دسته افرادی هستید که شتاب های بالا در رانندگی را ترجیح می دهید، بالا رفتن مصرف سوخت یکی از عواقب اینکار است، در واقع باید گفت از مهمترین فاکتورهای موجود در این زمینه نسبت دنده و مقاوت باد می باشد، بهتر آن است که تا جای ممکن از راندن با سرعت های بالا خودداری کرده و با سرعت های توصیه شده حرکت کنید، ممکن است در این سرعت های بالا موتور، صدای جذابی پیدا کند ولی مقداری از همین سوخت برای بازسازی موتور صرف شده و شما این میزان سوخت را هدر خواهید داد.
جهت کارشناسی خودرو لطفا وارد لینک شوید.
زمانی که باتری خودرو سالم باشید شارژ میشود و شارژ را داخل خود نگه میدارد. در نتیجه هنگام استارت زدن خودرو میتواند شدت جریان لازم و نزدیک به آن میزان آمپری که درج شده را ایجاد کند. اما باتری که خراب شده باشد شارژ نمیشود و شارژ را در خود نگه نمیدارد. اکثر صاحبان خودرو این مسئله برایشان پیش آمده که یک روز صبح هنگام استارت زدن خودرو با روشن نشدن مواجه میشوند. نخستین موردی که هنگام روشن نشدن خودرو به ذهن میرسد تمام شدن باتری است اما چگونه میتوان قبل از این که با چنین وضعیتی مواجه شویم از شرایط باتری خودرو و میزان شارژ آن اطلاع پیدا کنیم. یکی از بهترین راهها برای این که بفهمیم باتری خودرو سالم است یا خراب استفاده از دستگاه ولت متر است. این دستگاه ولت متر میتواند دیجیتال یا آنالوگ باشد اما پیشنهاد میکنیم از نمونههای دیجیتال استفاده کنید چرا که کار کردن با آنها ساده تر است. حال میرسیم به نحوه بررسی باتری توسط دستگاه ولت متر. برای این کار ابتدا سوییچ خودرو را کامل ببنید و از خاموش بودن چراغها اطمینان پیدا کنید. سپس کابل قرمزرنگ ولت متر را به قطب مثبت باتری وضل کنید. برای پیدا کردن قطب مثبت باتری معمولا کنار آن یک علامت + زده شده یا رنگ آن قرمز است. یک کابل دیگر با رنگ سیاه نیز در ولت متر وجود دارد که آن را به قطب دیگر باتری متصل میکنید. بعد از آن باید به عددی که ولت متر نشان میدهد دقت کنید چرا که این مرحله جزو اصلیترین موارد برای تشخیص عمر باتری است. لازم به ذکر است که میزان ولتاژ به دمای محل استفاده نیز بستگی دارد اما ما دما را روی 26 درجه سانتیگراد در نظر میگیریم. در صورتی که عدد ولتاژ روی 12.66 باشد یعنی باتری 100 درصد سالم است. عدد 1.45 به معنی 75 درصد و عدد 12.24 به معنی 50 درصد سلامت باتری است. این اعداد در صورتی که روی 12.06 یا 11.89 باشد به ترتیب نشان دهنده 25 درصد و 0 درصد است. بنابراین اگر با اعداد 12.06 و 11.89 مواجه شدید باید به فکر خرید یک باتری جدید باشید. این نکته را نیز باید گفت که اعداد زیر 75 درصد به طور کلی به معنای شارژ پایین باتری است. برای همین بهتر است در صورتی که با چنین اعدادی مواجه شدید به مدت 20 دقیقه با سرعت متوسط 65 کیلومتر بر ساعت با خودرو رانندگی کنید یا از یک شارژر استفاده کنید تا باتری شارژ شود. اما در صورتی که انجام این کارها نیز نتیجه نداد عمر باتری خودروی شما به پایان رسیده است. باتریها چند سال عمر میکنند؟ به طور کلی نمیتوان عدد دقیقی برای عمر باتری خودرو اعلام کرد چرا که به میزان استفاده از خودرو، نوع آن و برند سازنده بستگی دارد. اما معمولا باتریهای بین 4 تا 5 سال عمر میکنند. بنابراین اگر حداقل 4 سال از عمر باتری شما گذشته بهتر است ابتدا سلامت آن را با ولت متر بررسی کنید و در صورتی که با اعداد کمتر از 75 درصد مواجه شدید به فکر خرید یک باتری نو باشید. سلامت دینام خودرو نکته مهم دیگری که وجود دارد این است که یک باتری ضعیف لزوما خراب نیست بلکه ممکن است شارژ نشدن آن به دینام خودرو ارتباط داشته باشد. در صورتی که دینام خودرو سالم نباشد در نتیجه باتری نیز به درستی شارژ نمیشود. باتری به باتری ممکن است عمر باتری خودروی شما به پایان رسیده و تازه متوجه آن شده اید. برای باتری به باتری و روشن کردن خودرو چه مراحلی را باید طی کرد. در این خصوص مطالب زیادی تاکنون منتشر شده اما در ادامه به صورت خلاصه مراحل باتری به باتری را نیز آورده ایم: 1- کابل قرمز را به قطب مثبت خودرو با باتری خراب وصل کنید. 2- طرف دیگر کابل قرمز را به قطب مثبت باتری سالم وصل کنید. 3- کابل مشکی را به قطب منفی باتری سالم وصل کنید. 4- کابل مشکی را به باتری خراب وصل نکنید بلکه آن را به یک قسمت فلزی رنگ نشده ارتباط دهید. بهتر است این بخش یک پیچ یا مهر باشد. 5- خودروی سالم را روشن کنید و 1 الی 2 دقیقه صبر کنید. 6- خودروی با باتری خراب را استارت بزنید و بعد از روشن شدن هر دو خودرو بگذارید چند دقیقه کار کنند. 7- برای قطع کابلها ابتدا از مشکی شروع کنید.
بازه زمانی در تعویض روغن مهم است؟ جالب است بدانید بیتوجهی به بازه زمانی سه ماهه برای تعویض روغن موتور خودرو ناشی از نوعی غفلت همگانی است که تقریبا در همه جای دنیا رایج است و البته خیلی هم بیراه نیست! آزمایشهایی که در سال ۱۳۸۷ شمسی / ۲۰۰۸ میلادی از سوی آزمایشگاه «بلک استون» در ایالات متحده صورت گرفت، حاکی از آن است که حتی اگر روغنی به مدت ده سال دستنخورده باقیمانده باشد، با وجود اینکه کثیف شده و برخی از خواص خود را از دست داده، اما همچنان قابل مصرف است و استفاده از آن آسیبی را متوجه خودرو نمیکند! در این حالت ممکن است بعضی از شاخصهای روغن موتور دستخوش تغییراتی شده باشند؛ برای مثال «عدد قلیاییت» یا TBN) Total Base Number) را که یکی از شاخصههای بسیار مهم روغن است در نظر بگیرید. این عدد نشان میدهد روغن تا چه حدی توانایی مقابله در محیطهای اسیدی را دارد و به طور عادی باید بالاتر از ده باشد. جالب اینجاست که پس از گذشت ده سال ممکن است این شاخص تا پنج هم کاهش یافته باشد، ولی باعث نمیشود روغن کارایی خود را بهطور کامل از دست داده باشد. همچنین محققان دریافتند این روغن مقداری از افزودنیهای خود را همچنان حفظ کرده و با وجود اینکه درصد رطوبت آن کمی بالاست، استفاده از آن باعث آسیب رساندن به موتور خودرو نمیشود. ممکن است این سوال برای شما هم به وجود آمده باشد که آیا میتوان برای تعویض روغن موتور خودرو ده سال صبر کرد؟ واضح است که جواب این پرسش منفی است، اما اگر موعد زمانی تعویض روغن موتور خود را فراموش کردید، اصلا جایی برای نگرانی وجود ندارد. اهمیت زمان در تعویض روغن موتور حال این سوال مطرح میشود که اصلا چرا باید علاوهبر مسافت طیشده، محدوده زمانی هم برای تعویض روغن موتور مدنظر قرار داده شود؟ در جواب باید گفت با گذر زمان، روغن شروع به از دست دادن خواص اصلی خود میکند. هرچقدر بیشتر از عمر روغن موتور بگذرد، میزان گرانروی (ویسکوزیته) آن کاهش یافته و چسبناکتر میشود. به همین دلیل با گذشت زمان، از کارایی آن کاسته شده و توانایی خود را برای تسهیل لغزش اجزای موتور از دست میدهد. امروزه در ساخت روغن موتور از ترکیب مواد مصنوعی استفاده میشود تا افول خواص روغن را تا حد ممکن به تأخیر بیندازند و شما بتوانید دیرتر به تعویض آن اقدام کنید. اما در هر صورت همچنان نیاز است یک بازه زمانی برای تعویض روغن موتور رعایت شود. زمان طلایی تعویض روغن اینکه بهطور متوسط بعد از پیمودن 5000 کیلومتر با خودرو، زمان تعویض روغن موتور آن فرامیرسد، یک توصیه عمومی است که در اکثر موارد هم به نظر سختگیرانه میآید! در واقع میتوان گفت مکانیکهای ماهر و خبره، این عدد را به عنوان یک مسافت متوسط مطرح کردهاند که هیچ خودرویی در پیمایشهای کمتر از آن نیازی به عوض کردن روغن موتور پیدا نخواهد کرد. اما برای پیدا کردن بهترین زمان تعویض روغن موتور خودرویتان، باید به دفترچه راهنمای کاربری آن مراجعه کنید. واقعیت این است که خودروهای مختلف برای انجام سرویسها و خدمات مکانیکی، زمانبندیهای متفاوتی نسبت به هم دارند. بهویژه آنکه در سالهای اخیر با پیشرفت چشمگیر فناوری در عرصه خودروسازی، تلاش متخصصان بر آن بوده که محدوده زمانی مورد نیاز برای تعویض روغن موتور را تا حد امکان طولانیتر کنند. امروزه برخی از خودروها پس از طی کردن مسافتهایی نظیر ۱۲ هزار و ۱۶ هزار کیلومتر یا با طی شدن شش تا ۱۲ ماه به تعویض روغن نیاز پیدا میکنند. در مجموع حتی اگر از خودرویتان استفاده زیادی نمیکنید و به حد نصاب کیلومتری برای عوض کردن روغن موتور نمیرسید، بهتر است حداقل سالی دو بار اقدام به تعویض آن کنید. ممکن است به نظر برسد روغن موتور خودرویتان از لحاظ ظاهری هیچ تغییری نکرده و مشکلی ندارد، ولی رطوبتی که با گذر زمان در روغن ایجاد میشود و قابل رؤیت نیست، میتواند موجب کاهش عمر مفید موتور خودروی شما شود. این رطوبت وقتی ایجاد میشود که برای مدت طولانی از خودرو استفاده نکرده باشید. در این حالت به دلیل کار نکردن موتور، روغن به میزان کافی گرم نمیشود تا رطوبت ایجاد شده در آن تبخیر شود و از بین برود.
بررسی ظاهر روغن موتور با بیرون کشیدن میله مدرج گِیج (Gauge) تعبیهشده در کنار موتور خودرو، میتوانید میزان روغن موجود و همچنین وضعیت ظاهری آن را بررسی کنید. اولین موردی که باید مدنظر قرار دهید سطح روغن موتور است که با روغنیشدن تعداد درجات حک شده بر روی این میله قابل تشخیص است. گاهی ممکن است سطح روغن پایین رفته باشد که در این صورت لازم است مقداری روغن موتور به آن افزوده شود. مورد بعدی که باید بسنجید، میزان چسبندگی روغن موتور است که میتوانید آن را با لمس کردن مقداری از روغن موجود بر روی میله بررسی کنید. اگر چسبندگی روغن زیاد باشد بدان معناست که گرانروی آن افزایش یافته و ممکن است بر اثر روان حرکت نکردن قطعات داخل موتور بر روی یکدیگر، منجر به آسیب دیدن موتور خودرو شود. توجه به رنگ روغن موتور میتواند مورد دیگری برای بررسی کردن باشد. اگر رنگ روغن موتور کمی روشنتر یا تیرهتر از حد معمول به نظر برسد (یا حتی در موارد شدید حاوی لایهای از کف بر روی آن باشد)، احتمالا مشکل به نشت کردن مایع خنککننده به داخل روغن مربوط میشود که ممکن است بر اثر پاره شدن یک واشر ایجاد شده باشد. پس در این صورت بهتر است در اولین گام، از سلامت واشرها مطمئن شوید. مورد بعدی که بررسی کردن آن بسیار مهم است، یافتن براده آهن در روغن موتور است. باید با دقت به روغن نگاه کنید و دنبال تکههای آهنی بسیار ریز و درخشان بگردید! اگر آنها را دیدید، نشاندهنده آسیب درونی موتور است. این برادهها معمولا بر اثر اصطکاک ناشی از روان نبودن لغزش قطعات درون موتور بر روی یکدیگر ایجاد میشوند که در واقع نشاندهنده همان افزایش گرانروی روغن موتور هستند. در مجموع با توجه به علائمی که میتوان آنها را با بررسی ظاهری روغن موتور تشخیص داد، به نظر میرسد برای اطمینان از میزان و سلامت ظاهری روغن، حداقل ماهی یک بار باید میله مدرج مذکور را بیرون بکشید و آن را به دقت بررسی کنید. تاثیر شرایط محیطی سخت بر زمانبندی تعویض روغن موتور زمانبندی تعویض روغن موتور (و به طور کلی انجام سرویسهای دورهای خودرو) میتواند تحتتاثیر عوامل تشدیدکننده بیرونی قرار گرفته و تغییر کند. به این نوع زمانبندی که براساس شرایط خاص و سخت برنامهریزی میشود، زمانبندی «سختگیرانه» (Severe) گفته میشود که معمولا آن را با همین عنوان در دفترچههای راهنمای کاربری خودروها میتوان پیدا کرد. برای مثال رانندگی در شرایط آب و هوایی سخت، حمل بارهای سنگین با خودرو، بکسل کردن خودرویی دیگر و شرایطی از این نوع، باعث تحمیل فشار مضاعف به موتور خودرو شده و زمان تعویض روغن را تغییر میدهد. ممکن است یک نفر استفاده کمی از خودرو داشته باشد و آن هم محدود و به فواصل بسیار کوتاه؛ حتی این فرد نیز برای انجام سرویسهای دورهای خودرو و مخصوصا تعویض روغن موتور آن، باید از زمانبندی سختگیرانه پیروی کند! برای درک بهتر این موضوع، فرد سالمندی را تصور کنید که هر از گاهی برای رفت و آمد به فروشگاه نزدیک منزلش از خودرو استفاده میکند. از طرف دیگر توجه داشته باشید که برای رسیدن دمای موتور خودرو به میزانی که باعث تبخیر و از بین رفتن رطوبت متراکمشده در روغن آن شود، به طور معمول پیمودن مسافتی در حدود ۱۶ کیلومتر مورد نیاز است. بدیهی است در چنین حالتی که سفرهای بیش از ۱۶ کیلومتر بهندرت صورت میپذیرد، خطر ناشی از باقی ماندن و متراکم شدن رطوبت درون روغن موتور به طرز چشمگیری بالا میرود؛ بنابر این برای جلوگیری از کاهش عمر مفید موتور خودرو، باید روغن آن را مطابق با زمانبندی سختگیرانه تعویض کرد.
هنگام ترمز گیری یا رها کردن ترمز، ترمز ها بازه های مختلفی از صدا را تولید می کنند، عملکرد مواد مصرفی لنت ها که مورد استفاده شان، برای جلوگیری از اتلاف انرژی است، همراه با ایجاد حرارت و نویز می باشد، پس می توان جیغ گاه و بی گاه را عادی دانست که دلیل آن نیز نمک، گل، برف، رطوبت، گرما و سرماست، به بیان دیگر جیغ گاه و بی گاه، همیشه به معنای کاهش اثر ترمز و یا وجود مشکل نیست، باید گفت که برخی صداها طبیعی بوده و رفع آنها به هیچ تعمیر و یا ترمیمی نیاز ندارد، این موارد را در مطلب زیر بررسی می کنیم.
صدای ناله در طول توقف
این صدا اغلب به دلیل شیشه ای و یا لعابی شدن سطح دیسک به وسیله ترمزهای متوالی و سنگین تولید می شود و برای حل آن نیاز به تعویض لنت ها و پرداخت مجدد سطح دیسک می باشد.
صدای جیغ
این جیغ در زمان سرد بودن ترمزها، و اغلب در صبحگاه شنیده می شود، این صدا نیاز به هیچ سرویسی نداشته و طبیعی است، این پدیده را Morning Sickness نیز می نامند، گاهی اوقات صدای جیغ تولید شده نشانه نیاز خودرو به لنت جدید ترمز است.
نویز چندگانه
این نویز بعد از روشن کردن موتور، تنها یکبار شنیده می شود، این صدا نیازمند هیچگونه تعمیر و سرویسی نیست، و به سیستم خودآزمای ترمز ABS مربوط می شود، سیستم ترمز ABS شامل یک بخش خودآزماست که در برخی مدل ها بعد از روشن شدن ماشین، با اولین ترمز، و در بعضی دیگر بعد از آنکه سرعت خودرو به حد معینی رسید، عمل می کند.
صدای جیغ ممتد و بلند
در هنگام حرکت خودرو وقتی ترمز گرفته می شود، و یا حتی وقتی ترمز گیری انجام نمی شود، به گوش می رسد، این صدا هنگام تماس روی لنت ترمز با دیسک، تولید شده و نمایانگر زمان اتمام لنت و نیاز به تعویض آن است.
جهت کارشناسی خودرو لطفا به خودرو حامی وارد شوید.
در صورت اختلال در عملکرد سیستم خنک کننده خودروی شما، گرمای حاصل از احتراق موتور به طور صحیح منتقل نشده و آسیب رسیدن به اجزای داخلی موتور را در پی خواهد داشت، برای جلوگیری از افزایش آمپر آب، لازم است تا از سلامت سیستم خنک کننده و بودن کافی مایع در آن حین رانندگی مطمئن شوید، چشمتان هر از چند گاهی به آمپر دمای موتور باشد، که بلافاصله بعد از بالاتر رفتن آن از حد نرمال، اقدامات لازم را انجام دهید.
سطح آب رادیاتور پایین است
باید حداقل هفته ای یکبار، سطح آب رادیاتور چک شود، اگرچه در سیستم خنک کننده خودوریی که تحت فشار و مداربسته است، باید عملکرد با توجه به مندرجات دفترچه راهنمای خودور باشد، و در صورت نیاز به افزودن آب، حداقل نیم ساعت صبور بود تا آب رادیاتور خنک شود.
معیوب بودن ترموستات
وظیفه ترموستات در موتور خودرو، آن است که در صورت سرد بودن موتور، موقتا مسیر جریان آب را به رادیاتور ببندد، روی هر ترموستات عددی حک شده که این درجه حرارت معینی است که ترموستات در آن باز می شود ( در بازار دو نوع 82 و 74) وجود دارد، در صورت عملکرد اشتباه این نقطه، دمای موتور افزایش یافته و نیاز به تعویض ترموستات خواهد بود، برای تشخیص قفل بودن ترموستات، لازم است تا دست خود را نزدیک رادیاتور کرده و در صورت بالا نبودن دمای آن، دستتان را کامل روی رادیاتور قرار دهید، در صورتیکه حس کنید آب رادیاتور سرد است اما دمای آمپر بالاتر از حد نرمال است، احتمال قفل بودن ترموستات وجود دارد.
وجود هوا در سیستم
اگر در سیستم خنک کننده هوا رفته باشد، این مسئله علاوه بر جلوگیری از گردش آب، موجب افزایش دما نیز خواهد شد، برای حل این معظل موتور را خاموش کنید، بعد از خشک شدن موتور لازم به هواگیری توسط مکانیک متخصص است.
برای کارشناسی خودرو می توانید روی این لینک کلیک کنید.
از مهم ترین قطعات چرخ یا جلوبندی خودرو، بلبرینگ ها هستند، که اختلال در آنها می تواند باعث خرابی، ایراد و بروز مشکلاتی برای سرنشینان و خود خودرو شود، در اصل مشکلاتی در رابطه با خرابی بلبرینگ چرخ، شامل لق زدن چرخ ها، قفل شدن لاستیک ها و در بدترین حالت آن در رفتن چرخ هاست، که می تواند حوادثی جبران ناپذیر رقم بزند، قابل ذکر است تسهیل چرخش انواع چرخ ها، از چرخ هواپیما گرفته تا چرخ دوچرخه، وظیفه اصلی بلبرینگ می باشد، که خرابی آن نیز اتفاقی رایج است، به علاوه این وسیله باعث کاهش اصطکاک میان دو سطح و در نتیجه کمتر شدن صدای چرخیدن می شود، بلبرینگ همینطور باعث نرمی چرخیدن چرخ ها نیز هست.
نکاتی که لازم است در آنها بیشتر دقت کنید تا از خرابی ناگهانی بلبرینگ ماشین خود تا حد ممکن پیشگیری به عمل آورید:
نشانه ها و علائم خرابی بلبرینگ
دو نشانه در تشخیص خرابی بلبرینگ خودرو وجود دارد، یکی از آنها لرزش فرمان حین رانندگی است و مورد دوم که مطمئن تر است، صدایی که از چرخ به گوش می رسد است، که تا حدی غیر متعارف و ناهنجار بوده و صدایی ممتد را می شنویم، صدایی مثل آنکه چیزی به چرخ گیر کرده و با افزایش سرعت خودرو نیز، ریتم صدا تندتر می شود، با دیدن موارد گفته شده در متن، بهتر آن است که سریعا اقدام به نشان دادن ماشین به مکانیک و در صورت نیاز بلبرینگ چرخ ها را عوض کنیم.
شما جهت کارشناسی خودرو می توانید به سایت خودرو حامی وارد شوید.
کارشناسی خودرو حامی، با هدف برآوردن نیازهای مشاورهای مورد نیاز شما دارندگان خودرو در ابتدای سال 1383 راهاندازی گردید. هدف نهایی این مجموعه ارائه تمامی خدمات کارشناسی خودرو، با بالاترین کیفیت و در کمترین زمان می باشد. تنها دارنده ی مجوز کارشناسی خودرو و مشاور عالی تصادفات در تهران با مدیریت کارشناس رسمی دادگستری.
از زمانی که هر شهروند ایرانی نسبت به خرید خودرو تصمیم گیری نماید، تا زمانی که تصمیم به فروش خودروی خود داشته باشد در تمامی مراحل کارشناسی خودرو حامی به عنوان مشاور در کنار او خواهد بود. کارشناسی خودرو حامی با بهره گیری از کادری مجرب و با استفاده از به روزترین تجهیزات تمامی مراحل را با حداکثر کیفیت برای هر یک از شما عزیزان انجام خواهد داد.