مقایسه تویوتا CHR با هیوندای توسان
تویوتا CHR یک کراس اوور کامپکت ژاپنی است که نخستین بار در مدل تولیدی در سال 2016 در نمایشگاه خودرو ژنو به نمایش درآمد. عرضه تویوتا CHR در ایران توسط ایرتویا و در سال 2017 صورت گرفت.

البته این خودرو در ابتدای ورود با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شد چراکه طراحی هیجان انگیز آن برای آنکه مورد قبول عموم مردم واقع شود، به زمان نیاز داشت. بد نیست اشاره کنیم که CHR در کلاسی مشابه نیسان جوک قرار دارد اما قیمت آن در ایران بسیار بالاتر از هموطنش است.

می‌توان ساعت‌ها در مورد طراحی تویوتا CHR صحبت کرد چراکه در همان نگاه اول با جذابیت خود، چشم‌ها را به خود می‌دوزد. تویوتا توجه زیادی به جزئیات طراحی آن داشته و به نوعی با معرفی CHR پاسخ خوبی به منتقدان داده است. نکته مهم در طراحی تویوتا CHR استفاده از خطوط شکسته و سیال فراوان است که علاوه بر زیبایی، در آیرودینامیک خودرو هم موثر بوده است. باید بگوییم این خودرو ژاپی در کلاس پایین‌تری از هیوندای توسان قرار می‌گیرد و بدنه کوچکتری هم دارد.

طراحی کابین تویوتا CHR هم بر اساس همین زبان طراحی و با استفاده از خطوط سیال انجام شده و به هیچ وجه هم یکنواخت نیست. در مرکز داشبورد یک نمایشگر قرار گرفته و ورودی‌های هوا و کلیدهای کنترلی در زیر آن جای گرفته‌اند. قطعات براق و صیقل خورده به همراه نورپردازی داخل کابین در تریم‌های بالا، حس سوار شدن به یک خودرو لوکس را القا می‌کند. تویوتا CHR در مقایسه با سایر خودروهای هم کلاس خود فضای بیشتری دارد اما در مقایسه با هیوندای توسان گزینه مناسبی برای یک خانواده نیست.

تویوتا CHR در نسخه‌های فول به امکاناتی نظیر ایموبلایزر، ورود و استارت بدون کلید، دوربین دید عقب، کروز کنترل هوشمند، کنترل اتوماتیک سرعت در سربالایی و سرپایینی، هشدار نقاط کور، هشدار خروج از بین خطوط، تهویه مطبوع اتوماتیک، نمایشگر 8 اینچی و سیستم صوتی به همراه 9 بلندگو، گرمکن و سردکن صندلی‌های جلو، آینه وسط الکتروکرومیک، آینه‌های جانبی برقی، چراغ‌های جلو اتوماتیک، سنسور باران و بسیاری موارد دیگر مجهز شده است.

تویوتا CHR در نسخه بنزینی به یک موتور 1.2 لیتری توربو با 115 اسب بخار قدرت و 185 نیوتن متر گشتاور مجهز شده و در نسخه هیبریدی یک موتور 1.8 لیتری بنزینی و یک موتور الکتریکی دارد که مجموع توان آن به 122 اسب بخار می‌رسد. برای انتقال قدرت در هر دو نسخه یک جعبه دنده اتوماتیک CVT در نظر گرفته شده و باید بگوییم تویوتا CHR از نظر فنی در جایگاه پایین‌تری در مقایسه با هیوندای توسان قرار می‌گیرد.

در نهایت باز باید بگوییم که انتخاب بین تویوتا CHR و هیوندای توسان بیشتر به کاربرد و سلیقه شما بازمی‌گردد و هر دو، خودروهای جذاب و بسیار خوبی هستند.

مقایسه تویوتا CHR با هیوندای توسان
هیوندای توسان یک کراس اوور کامپکت است که نسل اول آن در سال 2004 معرفی و از سال 2005 وارد بازارهای جهانی شد. توسان در حال حاضر در سومین نسل خود به تولید می‌رسد که معرفی آن به سال 2015 بازمی‌گردد. هرچند که ورود آن به بازارهای جهانی از سال 2016 آغاز شد.

هیوندای توسان از سال 2016 توسط کرمان موتور و آسان موتور وارد بازار کشورمان شد. البته توسان در این نسل در ایران به موفقیت نسل قبلی نرسید و فروشی به خوبی آن را تجربه نکرد.

یکی از مهم‌ترین نکات در مورد نسل سوم هیوندای توسان تغییر بزرگ در طراحی آن است به طوری که در مقایسه با قبل کاملا متحول شد و بر اساس زبان طراحی جدید هیوندای شکل گرفت. چراغ‌ها در جلو و عقب کشیده هستند و چراغ‌ها در جلو به جلو پنجره 6 ضلعی متصل شده است. دور تا دور بدنه با نوار پلاستیکی پوشیده شده و یک دیفیوزر در زیر سپر عقب دیده می‌شود. همچنین در نمای عقب یک اسپویلر به سقف متصل شده است و در مجموع توسان در این بخش نمره قابل قبولی دریافت می‌کند.

طراحی کابین هیوندای توسان همان روش طراحی را به خود می‌بیند. در مرکز داشبورد یک نمایشگر برای سیستم اطلاعات و سرگرمی وجود دارد و ورودی‌های هوا و کلیدهای کنترلی در اطراف آن هستند. متریال به کار رفته در کابین از پلاستیک و چرم تشکیل شده و کیفیت مطلوبی دارد. کیفیت سواری توسان مناسب است و البته فضای بیشتری را در مقایسه با تویوتا CHR در اختیار شما قرار می‌دهد.

هیوندای توسان به امکاناتی نظیر 6 کیسه هوا، ایموبلایزر، استارت بدون کلید، تهویه مطبوع اتوماتیک، گرمکن صندلی جلو، سانروف پانوراما، آینه وسط الکتروکرومیک، چراغ‌های جلو LED، چراغ‌های اتوماتیک، گرمکن فرمان، آینه‌های برقی، سیستم هشدار نقاط کور، سنسور پارک جلو و عقب و بسیاری موارد دیگر را در اختیار شما قرار می‌دهد. البته توسان در مدل‌های فول آپشن به ویژگی‌های دیگری چون اتو پارک هم مجهز شده است.

هیوندای توسان در نسل سوم به یک موتور 2.0 لیتری 4 سیلندر مجهز شده که 164 اسب بخار قدرت و 204 نیوتن متر گشتاور تولید کند که به وسیله جعبه دنده 6 سرعته اتوماتیک به چرخ‌های جلو انتقال پیدا می‌کند. توسان در مقایسه با قبل موتور ضعیف‌تری دارد و به همین دلیل با انتقاداتی هم روبه‌رو شد هرچند که در بازارهای جهانی موتورهای توربو و قدرتمندتری هم در دسترس مشتریان قرار دارد.

در نهایت باید بگوییم که هیوندای توسان باتوجه به کلاس بالاتر، گزینه مناسب‌تری برای استفاده خانوادگی به شمار می‎رود ولی در مجموع انتخاب بین دو خودرو حاضر در مقایسه به سلیقه شما بازمی‌گردد.

بسیاری از مواقع پیش می آید که هنگام رانندگی، متوجه افزایش درجه حرارت موتور خودرو می شوید. کنار خیابان می ایستید و مخزن سرریز مایع خنک کننده را بررسی می‌کنید و متوجه می‌شوید که مخزن خشک شده است، اما مایع خنک کننده همراه ندارید و آب لوله کشی به همراه دارید. سوالی که پیش می آید آیا می توان این آب را داخل رادیاتور ریخت؟ قاعدتاً درون رادیاتور خودرو همیشه باید از مایع خنک‌کننده استفاده کنید. اما ممکن است در زمان‌هایی که خودرو جوش آورده و دسترسی‌ به مکانیکی و مایع خنک‌کننده ندارید باید خدتان اقدام به رفع مشکل کنید.

در گذشته بیشتر افراد در رادیاتور خودرو آب لوله کشی می ریختند و وقتی هوا سرد می شد، ضد یخ به آن اضافه می‌کردند. با همین روش ساده موتور‌ خنک‌تر می شود، مگر اینکه مشکلی پیش می آمد، نقطه جوش آب ۱۰۰ درجه سانتی گراد است و اگر این دما بالاتر بود می توانستیم به جای آب رادیاتور از آب معمولی استفاده کنیم. موتور‌های مدرن در دما‌های بالاتر کار می‌کنند، استفاده از آب فقط در رادیاتور اتومبیل باعث گرم شدن بیش از حد و آسیب دیدگی آن می‌شود که می توان به آسیب به سر سیلندر و بلوک موتور اشاره کرد. آب لوله کشی حاوی مواد معدنی است که در داخل رادیاتور رسوب می‌کند و باعث خوردگی، کوتاه شدن عمر آن می‌شود.

ماده خنک کننده یک پوشش محافظ برای رادیاتور فراهم می‌کند تا از خوردگی جلوگیری کند. مخلوط خنک کننده و آب ۵۰/۵۰ همچنین دمای انجماد را کاهش می‌دهد و نقطه جوش آب رادیاتور ماشین را افزایش می‌دهد. به جای یخ زدن و ترک خوردن بلوک موتور در ۳۲ درجه سانتی گراد، یک مخلوط نیمه آب و نیمه خنک کننده دارای نقطه انجماد منفی ۳۴ درجه است، همچنین نقطه جوش آب را از را از ۱۰۰ درجه سانتی گراد به ۱۵۳ درجه می‌رساند. بنابراین، اگر در موقعیتی از خود بپرسید آیا می‌توانید آب را در رادیاتور اتومبیل قرار دهید؟، مطمئن شوید که فقط برای مسافت کم می توانید از آب لوله کشی استفاده و باید سریع تر برای خرید مایع کننده اقدام کنید، سپس، به یک مکانیک مراجعه کنید تا در وهله اول دلیل کم بودن آب رادیاتور را تشخیص دهد، نشتی را ترمیم کرده و سیستم را شستشو دهید و یک مخلوط ۵۰/۵۰ آب و مایع خنک کننده به رادیاتور اضافه کند. در خرید مایع ضد یخ و ضد جوش هم دقت کنید و هر محصولی را نخرید. کالایی را بخرید که حتما استاندارد باشد و همچنین شناخته شده و حتما جواب خود را پس داده باشد.
چرا فقط از خنک کننده به تنهایی استفاده نمی‌شود؟ به یاد داشته باشید، آب دارای خاصیت خنک کنندگی طبیعی است، به همین دلیل آن را می‌نوشید.مایع خنک کننده به تنهایی نمی تواند عملکرد مناسبی داشته باشد و باید با آب مخلوط شود. خنک کننده به تنهایی در ۸ درجه فارنهایت یخ می‌زند.

به دلایل زیادی موتور‌ خودرو بیش از حد گرم می شود. یکی از مهم‌ترین جنبه‌های مراقبت از موتور ماشین، کنترل دمای موتور و جلوگیری از داغ شدن آن است که اگر از کنترل راننده خودرو خارج شود، می‌تواند دردسر‌های زیادی ایجاد کند. گرم شدن بیش از حد موتور نشان می دهد مشکلی در سیستم خنک کننده خودرو وجود دارد و گرما قادر به خروج از محفظه موتور نیست. همان‌طور که قلب انسان و هر سیستم دیگری نیاز به مراقبت دارد، سلامت موتور خودرو را نیز باید همواره رصد کنیم تا باعث بروز مشکلات عدیده مانند داغ کردن موتور ماشین نشویم. مراقبت از موتور جنبه‌های گوناگون بسیاری دارد.

از اصلی ترین دلایل گرم شدن می توان به نشتی سیستم خنک کننده، خرابی فن رادیاتور، خراب شدن پمپ آب یا گرفتگی شلنگ خنک کننده اشاره کرد. ممکن است ترموستات معیوب باشد که باید آن را آزمایش و در صورت لزوم تعویض کنیم. یکی دیگر دلایل از گرم شدن بیش از حد موتور شل بودن تسمه پروانه است که باید آن را تنظیم کنیم. نبود آب کافی در رادیاتور، خرابی پمپ، نبود روغن کافی در کارتر و درست کار نکردن تلمبه روغن از دیگر دلایل گرم شدن موتور است

از دیگر دلایل داغ شدن بیش از حد موتور می توان به کثیف بودن صافی روغن اشاره کرد. دلایل دیگری از جمله مسدود شدن مجاری رادیاتور یا مجاری دور سیلندر‌ها، خرابی واتر پمپ ، تمیز نبودن رادیاتور، رسوب کربن زیاد در سیلندر‌ها، تنظیم نبودن کاربراتور و به کم شدن نسبت بنزین به هوا (در خودرو‌های کاربراتوری)، گرفتگی لوله اگزوز باعث گرم شدن موتور خودرو شود. داغ شدن و جوش آوردن موتور خودرو، اتفاق غیر عادی نیست و ممکن است برای هرکس اتفاق بیفتد. اینکه چه نوع ماشینی دارید اهمیتی ندارد و این اتفاق ممکن است هم برای خودروهای قدیمی و هم خودروهای جدید رخ دهد، در هر صورت خودرو نیاز به مراقبت‌ دارد و باید هر از چندماهی آن را به یک مکانیک نشان دهید.

خروجی شدت جریانی یک باطری سالم خودرو در حدود 500 تا 700 آمپر است و هنگامی که این مقدار آمپر به استارتر پیشرانه خودرو وارد می‌شود، موتور به راحتی روشن می شود. در صورتی که عمر مفید باطری به پایان رسیده باشد، استارتر خودرو توانایی چرخاندن میل لنگ را نخواهد داشت و موتور خودرو روشن نمی شود.

باتری‌های اتومبیل به طور معمول بین چهار الی پنج سال عمر می‌کنند، اگر باتری خودروی شما عمری بیش از 4 سال دارد ، توصیه می شود قبل از این که برایتان دردسر درست کند اقدام به تعویض آن نمایید.

باتری های اسیدی متشکل از تعدادی صفحه ی سربی هستند که به صورت لایه لایه در محلول آب و اسید سولفوریک در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و نباید تحت حرارت خیلی پایین یا خیلی بالا و تکان و ضربه قرار گیرند به دلیل اینکه وضعیت شیمایی باتری تغییر کرده و عمر مفید آن کاهش می یابد .

همچنین توقف‌های زیاد در طی سفرهای طولانی نیز می‌تواند به باتری خودرو آسیب برساند. در این شرایط، باتری فرصت شارژ مجدد را پیدا نمی‌کند و در نتیجه پدیده‌ی لایه لایه شدن اسید در باتری رخ می‌دهد و چنین پدیده‌ای سبب آسیب دیدن صفحه‌ها و در نهایت کاهش طول عمر مفید باتری می‌شود.

روی باتری های اصطلاحا خشک نیز نشانگری نصب شده که می تواند وضعیت باتری را با دقت نسبتا خوبی نشان دهد، اما مشکل عمده این باتری ها این است که به شکل ناگهانی از کار می افتند.

توصیه می شود در صورت قدیمی بودن باتری خودرو، کابل های مربوط به شارژ باتری را همراه خود داشته باشید تا در صورت استارت نخوردن ناگهانی ، بتوان مجددا موتور را روشن کرد.

تنها راه پی ‌بردن به سلامت یا عدم سلامت باطری آزمایش آن توسط دستگاه سنجش ولتاژ یا ولت‌ متر است. این دستگاه به صورت آنالوگ و دیجیتال در بازار موجود است اما خواندن ولتاژ در نمونه‌ های دیجیتال راحت‌ تر و دقیق تر است.

روغن سوزی چیست؟

به طور کلی در موتور های درون سوز، روغن برای کاهش اصطکاک، خنک‌ کاری و بهبود کار قطعات فلزی موتور در پیشرانه مورد استفاده قرار می گیرد. در صورتی که روغن وارد اتاق احتراق یا‌‌ همان محفظه بالای پیستون شود، به همراه گازهای خروجی اگزوز از موتور (دود آبی) خارج خواهد شد که به اصطلاح به این عمل روغن سوزی می گویند.

علائم روغن سوزی چیست؟

1- کم کردن روغن یکی از اصلی ترین علائم روغن سوزی موتور محسوب می شود که معمولا ناشی از خرابی واشر سرسیلندر، خوردگی یا ساییدگی دیواره سیلندر یا پیستون، خرابی لاستیک گیت، خرابی یاتاقان‌ها، خرابی شاتون‌ها، شکستن یک یا چند رینگ پیستون و اصطکاک شدید گیت سوپاپ می باشد. این مشکلات باعث می‌شود که روغن موجود در سطح سیلندر، در حین حرکت رو به پایین پیستون به طور کامل از جداره پیستون پاک نشود و در زمان احتراق با مخلوط سوخت و هوا ترکیب شده و به همراه گازهای خروجی اگزوز از موتو خارج خواهد شود.

2- خروج دود آبی رنگ از اگزوز به معنای سوختن روغن است که می تواند ناشی از خرابی واشر سر سیلندر، خوردگی یا ساییدگی دیواره سیلندر یا پیستون و اصطکاک شدید گیت باشد.

3- اگر دود خارج شده از اگزوز سفید رنگ باشد از سوختن ماده خنک‌ کننده و یا روغن هیدرولیک خبر می دهد که در این شرایط وضعیت جدی تر است اما خارج شدن دود سفید نشانه روغن سوزی محسوب نمی شود.در صورتی که دود سفید رنگ ناشی از سوختن ماده خنک کننده باشد از وجود مشکلی در واشر سرسیلندر و یا سیلندر خودرو خبر می دهد و اگر ناشی از سوختن روغن هیدرولیک باشد مشکل از گیربکس خودرو بوده است.

4- دود سیاه رنگ یکی از پدیده‌های رایج در بین خودروهای دیزلی قدیمی‌ است که به ویژه در هنگام استارت زدن مشاهده می شود اما در خودروهای بنزینی امروزی وجود چنین دودی به معنای تراکم نادرست و عدم تناسب در مخلوط هوا و سوخت است. این عدم تناسب در نتیجه اشکال در سیستم سوخت رسانی، گرفتگی فیلتر هوا و یا نقص در عملکرد سنسور اکسیژن به وجود می آید.

راه حل

در صورت تشخیص دادن علائم روغن سوزی، خودرو خود را به یک مکانیکی برده و تست کمپرس انجام دهید. در این صورت سریعا متوجه خواهید شد که دقیقا مشکل روغن سوزی از کدام قسمت است.

در فصل زمستان بحث گرم کردن موتور خودرو دوباره بسیار داغ می شود. از قدیم بارها شنیده ایم که می گفتند در زمستان قبل از حرکت اجازه دهید خودرو لحظاتی در جا کار کند و گرم شود . یک خودروی سرد (خودرویی که چند ساعت در فضای سرد زمستانی قرار گرفته) اصولا آمادگی حرکت ندارد و هر چقدر تلاش برای حرکت کنید به سختی این اتفاق می افتاد و باید کمی صبور باشید تا ماشین گرم شود.

این اتفاق به این دلیل رخ می دهد که چگالی سیالات داخل خودرو نظیر روغن‌ موتور یا گریس در فصل سرد افزایش یافته و سفت‌تر می‌شوند در نتیجه هر وسیله‌ای در فصل زمستان نیاز دارد اندکی گرم شود تا فعالیت مطلوب‌تری داشته باشد.

اصولا برای گرم کردن خودرو باید چند دقیقه پس از روشن کردن خودرو، اجازه دهید دمای روغن موتور و گیریس کمی افزایش یابد تا از فرسایش موتور کاسته و بر عمر آن افزوده شود. این روز‌ها اکثر خودروها به اندازه کافی پیشرفته هستند و می‌توانند تنظیمات مناسب را برای شرایط مبهم ایجاد کنند، همچنین دلیل کمی برای نگرانی در مورد اینکه روغن موتور و مایعات دیگر در هوای سرد کار می‌کنند وجود ندارد.

امروزه محصولات مصنوعی تولید شده ای برای محافظت موتور حتی در صورت اُفت جیوه به زیر صفر طراحی شده اند. خودروهای مدرن، معمولاً قبل از آماده شدن برای گرم شدن، حتی در هوای سرد فقط به 30 ثانیه گرم شدن نیاز دارند. پس از آن، بهترین راه برای افزایش دمای موتور رانندگی با ماشین است. این امر نه تنها با سرعت بیشتری هوای گرم را به کابین شما وارد می‌کند، بلکه باعث صرفه جویی در مصرف گاز و کاهش انتشار می‌شود. اگر دمای هوا به 10 تا 20 درجه فارنهایت یا پایین‌تر می‌رسد، ماشین را به مدت یک یا دو دقیقه گرم کنید تا از رقیق شدن و گردش کامل روغن اطمینان حاصل کنید. حتی اگر موتور خودرو فقط به یک دقیقه زمان نیاز دارد، ممکن است برای گرم شدن بقیه ماشین بخواهید زمان گرمایش بیشتری داشته باشید. بهترین روش برای گرم کردن ماشین در فصل زمستان این است که اجازه دهید به مدت 2 دقیقه ماشین روشن بماند. سعی کنید خودرویتان را در مکانی سقف دار پارک کنید، اینگونه ماشین کمتر در معرض سرما قرار خواهد گرفت. بهترین روش برای گرم کردن خودرو این است که بعد از استارت زدن خرامان خرامان طیِ مسیر کنید. آرام و آهسته و نه تخته‌گاز! در مسیر هم اگر ناگزیر به انجام اموری مثل خرید روزنامه از باجه و امثال آن بودید بهتر آن است که خودرو را روشن نگه دارید و خاموش نکنید که هم برای موتور بهتر است و هم سوخت کمتری مصرف می‌شود.

زمانی که در فصل زمستان متوجه شدید مصرف سوخت ماشین شما بیشتر از حد معمول شده وزود به زود به پمپ بنزین میروید باید یک سری از نقاط ماشین را بررسی کنید . نقاطی از خودرو که باید مورد بررسی قرار گیرد عبارت است از فیلتر هوا، شمع‌ها، وایر و سیم‌های اتصال، روغن موتور، سنسور اکسیژن و فیلتر سوخت که باید تک تک چک شوند. تنها راه حل فوری که مقداری کمی به شما کمک میکند استفاده از مکمل های انژکتور شور در خودرو میباشد ولی راه حل اساسی همان بررسی و عیب یابی قطعاتی است که در بالا نام بردیم.پیشنهادی که به ما به شما میدهیم این است که اگر میتوانید همیشه بنزین سوپر داخل باک خودرو بریزید و اگر نمیتوانید هر 2 باک یک بار بنزین سوپر داخل باک ماشین بریزید .

قطعا استفاده از اکتان های اورجینال که متاسفانه در بازار ایران پیدا کردن نمونه های اصلی آن کار بسیار مشکلی است ، می تواند کمک بسیار زیادی در حل این مشکل برای شما انجام دهد نکته اینجاست که در کشور ما عموما مردم اطلاعات کافی در مورد اکتان و مکمل ها ندارند و حتی نحوه استفاده از آنها را نمی دانند

با گذشت زمان و کار کردن زیاد موتور، داخل موتور خودرو به دلایل مختلف کثیف می شود. در داخل میل لنگ، جایی که روغن وجود دارد، قیر روی سطوح پیستون‌ها، حلقه‌ها و بالابر‌ها جمع می‌شود که روغن را به تمام اجزا می رساند. این امر باعث کاهش توانایی موتور در خنک سازی و روغن کاری می‌شود و از راندمان، عملکرد و عمر موتور می‌کاهد.

در سیستم سوخت نیز همین امر ایجاد می‌شود، گرفتگی انژکتور‌ها یا جت‌های کاربراتور، سوپاپ‌های ورودی و همچنین بالای پیستون‌ها را کثیف می‌کند. اگر سوپاپ‌ها آزادانه حرکت نکنند، در نتیجه تنفس موتورمختل می‌شود. رسوبات کربن روی پیستون‌ها و سوپاپ‌ها می‌تواند منجر به ایجاد نقاط داغ شده که باعث انفجار و یا کاهش عملکرد موتور می‌شود. تقریباً هر موتوری، از ماشین‌های چمن زنی گرفته تا دیزل‌های بزرگ، با همین مشکل روبرو هستند. برای پاک سازی داخل موتور یکی از راه ها، استفاده از رقیق کننده هایی است که برای تمام انواع موتور‌ها وجود دارد. رقیق کننده ها، به طور خاص ساخته شده اند تا رسوبات، لجن و کربن را از قسمت‌های سخت موتور به صورت ایمن و آهسته جدا و پاکسازی کند تا بتواند از سیستم خارج شود.

این رقیق کننده ها به روانکاری قطعات متحرک، به ویژه در سیستم سوخت کمک می‌کند. مواد افزودنی اتانول باعث خشک شدن مهر و موم‌ها می‌شود و لاک‌هایی باقی می‌ماند که روغن کاری قطعات را دشوارتر می‌کند، درون مخزن سوخت، رقیق کننده آب را جذب می‌کند و اجازه می‌دهد بدون هیچ مشکلی در محفظه احتراق بسوزد. وقتی رقیق کننده ها، به روغن اضافه می‌شود، لجن های موجود در موتور را تمیز کرده و لکه‌های روغن را از بین می‌برد با اینکار کل روغن موجود در موتور تمیز می شود. اگر در مسیر سیستم سوخت آشغال و ذرات اضافی وجود داشته باشد، مکانیک می‌تواند با باز کردن آن‌ها، نسبت به پاک سازی مسیر اقدام کند. برخی شلنگ‌های سیستم سوخت را نیز می‌توان در صورت لزوم تعویض کرد. انژکتور‌ها را نیز به منظور تمیز کردن می‌توان شست، ولی برای این که بتوانید به طور کامل آن‌ها را عاری از هر گونه کثیفی کنید،باید شستشوی کامل انژکتور‌ها انجام دهید. منظور از شستشوی کامل باز کردن تک تک قطعات، شستن، تست کردن و نصب دوباره است. یک سیستم سوخت تمیز می‌تواند به بهترین شکل سوخت را در اختیار موتور قرار دهد و علاوه بر کاهش احتمال خراب شدن موتور، مصرف سوخت را نیز کاهش خواهد می دهد.

ترمز یکی از مهم ترین قطعات اتومبیل محسوب می‌شود، توجه کردن به علائمی که هنگام تمام شدن لنت ترمز را به شما گوشزد می‌کند، می‌تواند جان شما را نجات دهد.

سیستم ترمز از تعدادی قطعه مصرفی تشکیل‌شده که طبیعتاً باید در بازه‌های زمانی مناسب تعویض شوند. لنت‌ها از مهم‌ترین قطعات مصرفی سیستم ترمز بوده و یک راننده خوب باید با علایم خرابی لنت ترمز و در راس آن اتمام لنت‌ها آشنا بوده تا مانع از ایجاد خسارات جانی و مالی برای خود و سایرین شود. لنت‌های خراب منجر به افزایش مسافت ترمز شده که در نهایت می‌تواند منجر به تصادف شود. معمولا صاحبان خودرو سعی می‌کنند در هنگام خرید لنت ترمز از برندهای اصلی استفاده کنند چرا که این قطعه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. اما یکی از مشکلات اساسی زمان تعویض لنت ترمز است و نمی توان میزان مسافت دقیقی را برای آن اعلام کرد. زمان اتمام لنت ترمز به موارد متعددی از جمله نوع رانندگی و میزان استفاده از خودرو، برند ساخته شده و بسیاری موارد دیگر بستگی دارد. لنت ترمز نیز مانند سایر قطعات خودرو عمر مفیدی دارد و باید به صورت دوره‌ ای نسبت به تعویض آن اقدام کنید. اما این عمر مفید به صورت دقیق مانند سایر موارد مصرفی مثل روغن موتور و ... اعلام نمی‌شود و نیاز به بازدید دارد. در گذشته جهت ساخت لنت‌ها از آزبست استفاده می‌شد، که به دلیل سرطان‌زا بودن، اکنون استفاده از آن ممنوع شده است. در حال حاضر از لنت‌هایی چون لنت‌های سرامیکی استفاده می‌شود که دارای عملکرد مناسب و البته قیمت بالاست و طول عمر لنت‌ها وابسته به نوع خودرو، شیوه رانندگی، نوع لنت، تعداد سرنشینان و محل رانندگی است. صدای سوت لنتها یکی از راه های تشخیص تمام شدن لنت ترمز صدای سوت لنت است. هرچند که صدای سوت لنت در بعضی از محصولات نشان از کیفیت کم لنت ترمز دارد و پس از مدتی از بین می‌رود، اما اگر این صدا طولانی‌مدت طول کشید، نشان از اتمام لنت دارد. این صدا گهگاه آنچنان بلند است که حتی با وجود بسته بودن شیشه‌ها نیز به گوش می‌رسد. برای بررسی می‌توانید چرخ را بازکرده و فاصله روتور و لنت را بررسی کنید. این فاصله می‌بایست بیش از 6 میلی‌متر باشد. صدای خرخر در لنتهای ترمز در بالای لنت‌ ترمز، یک‌تکه فلزی کوچک قرار دارد که به تشخیص این عارضه کمک می‌کند. پس از اتمام اصطلاحاً گوشت لنت ترمز، این تکه فلزی با روتور تماس می‌یابد و به شما هشدار می‌دهد که لنت ترمز کاملاً تمام‌شده و باید آن را تعویض کنید. درصورتی‌که به این صدا بی‌اهمیت باشید، این تکه فلزی به روتور آسیب می‌زند و آن را گود می‌کند که باعث ایجاد هزینه‌های تعمیرات بیشتری می‌شود. البته ذکر این نکته ضروری است که تماس بیش از حد باعث گرم شدن و دود کردن ترمز نیز می‌شود که بسیار خطرناک است. در حالت کلی چنانچه به هنگام ترمزگیری صدای غیرمعمولی به گوشتان می‌رسد بسیار با وسواس عمل کنید چرا که اگر روتور آسیب ببیند باید هزینه گزافی را جهت صافی سطح و یا حتی تعویض آن متقبل شوید پس این راه تشخیص تمام شدن لنت ترمز را جدی بگیرید. کشیدن خودرو در هنگام ترمزگیری شاید برای شما نیز پیش آمده است که به هنگام رانندگی احساس کنید کنترلی بر روی ماشین ندارید و یا به هنگام ترمزگیری، اصلا خودرو گوش به فرمان شما نیست انگار که لنت ترمز های شما از کار افتاده است. این‌ها همگی می‌تواند حاکی از خرابی سیستم ترمز و به تبع آن لنت ترمز باشد. اگر در تعویض قبلی تنها یک لنت را عوض کرده باشید، پس از اتمام لنت دیگر، در هنگام ترمز، خودرو به سمت لنتی که توان بیشتری دارد کشیده می‌شود که می‌تواند در بزرگراه‌ها بسیار خطرآفرین باشد و حتی باعث انحرافات خطرناک خودرو شود. در واقع در این مواقع در یک چرخ کالیپر چسبیده است و این امر باعث تولید نامتعادل اصطکاک خواهد شد. همچنین چنانچه نیروهای اعمالی به چرخ‌ها یکسان نباشد باید دوباره منتظر کشیده شدن خودرو به یک سمت باشید. البته گفتنی است که کشیده شدن خودرو تنها به دلیل این عارضه نیست و ممکن است ناشی از آسیب‌های جلوبندی خودرو، کم بودن ‌باد تایرها، ساییده شدن لاستیک ‌ها و چند عامل دیگر نیز باشد. لرزش پدال ترمز اگر خودرو شما مجهز به سیستم ABS باشد، در ترمزهای شدید، شاهد لرزش شدید پدال ترمز خواهید بود. این امر به دلیل سیستم عملکردی ترمزهای ABS است و کاملا طبیعی است. زیرا این سیستم به‌وسیله اتصال و جدا کردن پیاپی لنت، مانع لیز خوردن و قفل شدن چرخ می‌شود. اما اگر در هنگام ترمز عادی نیز این لرزش را احساس کردید، بدانید که این بار، ایراد از سیستم ترمز شما است و این امر هم ناشی از سطح ناصاف روتور بوده و می‌بایست به یک تعمیرکار مطمئن مراجعه کنید. نامتناسب بودن فشار وارده به پدال و عملکرد ترمز از میان راه‌های تشخیص تمام شدن لنت ترمز این روش کمی تجربی است و برای افرادی که به خودروشان دقت می‌کنند مشهود خواهد بود. اگر افت عملکرد نسبت به زمان‌های قبل محسوس باشد و مجبور باشید بهمچنین اگر به هنگام ترمزگیری پدال بیش از حد پایین رود، نشانه دیگری از مشکل در سیستم ترمز بوده و احتمالا لنت‌ ترمزها ساییده شده و یا سیستم هیدرولیک دچار مشکل شده است که با نشت روغن ترمز خود را نشان می‌دهد. عمر تقریبی لنتها چقدر است؟ بهترین زمان تعویض لنت که نه ایمنی را به خطر بیندازد و نه جیب شما را بی‌مورد خالی کند، وقتی است که میزان روغن موجود در مخزن، از حد استاندارد توصیه شده توسط سازنده پایین‌تر برود. در این شرایط به دلیل سایش لنت‌ها، سطح روغن در مخزن پایین می‌رود. وقتی سطح روغن به قسمت تعیین‌شده رسید، لنت‌ها را تعویض کنید. البته توجه داشته باشید که پایین رفتن سطح روغن در مخزن به دلیل نشتی روغن از مجموعه مدار ترمز نباشد. هر‌از‌گاهی به‌صورت منظم زیر خودرو رفته و سلامت مجموعه مدار ترمز و شلنگ‌های منعطف را بررسی کنید. البته به نظر برخی از کارشناسان بهتر است هر 35 تا 40 هزار کیلومتر لنت خودرو بررسی شود. همچنین زمانی که لنت خودرو 80 درصد مصرف شده باشد باید حتما اقدام به تعویض کرد. نکاتی برای بهبود ترمزگیری و افزایش عمر لنتهای ترمز 1. گردش هوا به صورت کامل حول مجموعه دیسک و کلیپر باعث خنک شدن لنت و در نتیجه افزایش عمر آن می شود. در سال 1991 کارخانه شورلت امریکا تعداد زیادی شکایت دریافت کرد که همگی حاکی از کم بودن عمر لنت بود. راه حل پیشنهادی کارشناسان شرکت GM آن بود که باد شکن های خودرو را از دو سمت قسمت جلویی آن برداشتند. این کار باعث وزش بهتر باد و خنک شدن لنت ها و در نتیجه افزایش عمر آن شد. 2. در بسیاری از موارد ناکارایی ترمز به دلیل عوض نشدن روغن ترمز است. به طور مثال روغنی با دمای جوش 400 درجه سانتیگراد ، پس از یک سال استفاده، دمای جوش آن به 300 درجه سانتیگراد می رسد که نتیجه آن، تبخیر در مانورها و ترمزگیری های شدید و کارایی نامناسب سیستم ترمز است. همچنین تبخیر روغن ترمز به ایجاد حالت قفلی خفیف به واسطه نیروی پسماند ناشی از فشار بخار روغن می انجامد که همانند این است که راننده پدال را فشار دهد و نگه دارد. این موضوع باعث استهلاک زود هنگام لنت می شود. 3. در بسیاری از موارد کلیپر از منظر بیرونی هیچ مشکلی ندارد و کاملاً خنک است اما داخل آن مملو از لجن و رسوب است که این مسئله باعث ایجاد نیروی پسماند ناشی از رسوبات پشت پیستون کلیپر و استهلاک سریع لنت می شود. برای حل این مشکل می بایست کلیپر باز و تمیز و به طور کامل سرویس شود. 4. هرگز لنت های آزبستی یا غیر آزبستی را جایگزین لنت های نیمه فلزی نکنید؛ مگر این که تامین کننده قطعات اجازه این تعویض را بدهد. لنت های آزبستی یا غیر آزبستی ساکت تر از لنت های نیمه فلزی هستند ولی همانند لنت های نیمه فلزی تحمل گرما را ندارند. بنابراین در صورت جایگزینی غیر مجاز لنت های آزبستی یا غیر آزبستی به جای لنت های نیمه فلزی، به دلیل حرارت بالا شاهد کاهش عمر لنت و از بین رفتن سریع آن خواهیم بود.رای ترمز کردن بیش‌ از حد پدال را بفشارید، می‌بایست به فکر تعمیر آن باشید.

فولکس واگن پاسات یک سدان سایز متوسط آلمانی است که نخستین بار در سال 1973 وارد بازار شد و در حال حاضر در نسل هشتم به تولید می‌رسد. ما در مورد همین نسل هشتم صحبت می‌کنیم که در سال 2015 معرفی شد و در سال 2018 توسط ماموت خودرو به بازار کشورمان راه پیدا کرد.

فولکس واگن پاسات به سرعت به محبوبیت بالایی دست پیدا کرد و توانست خود را به عنوان یک خودرو با صلابت و با کیفیت به ایرانی‌ها معرفی کند. البته این اتفاق چندان هم دور از انتظار نبود و چیز دیگری از پاسات انتظار نمی‌رفت.

طراحی فولکس واگن پاسات بر اساس جدیدترین زبان طراحی فولکس واگن آلمان صورت گرفته است. در نمای جلو، جلو پنجره کشیده‌ای را می‌بینیم که خطوط افقی در آن جای گرفته‌اند و چراغ‌ها به آن متصل شده‌اند. در نمای جانبی یک خط بر روی بدنه کشیده شده و در نمای عقب چراغ‌ها در عین سادگی طراحی شده‌اند. دو خروجی اگزوز در زیر سپر دیده می‌شود و در نگاه اول این نوید را به شما می‌دهد که با یک خودرو اسپرت روبه‎‌رو هستید.

با ورود به کابین فولکس واگن پاسات، همان سادگی نظر شما را به خود جلب خواهد کرد ولی باز هم با یک خودرو با وقار و قابل احترام روبه‌رو هستیم. در کنسول وسط یک نمایشگر برای سیستم اطلاعات و سرگرمی در نظر گرفته شده و استفاده از تزئینات چوبی، کابین را از یکنواختی خارج کرده است. یک ساعت آنالوگ نیز مورد جالب توجه دیگر است. از ویژگی‌های مهم کابین پاسات می‌توانیم به کیفیت بسیار بالای متریال به کار رفته در کابین و البته سواری کاملا باکیفیت اشاره کنیم.

از مهم‌ترین ویژگی‌ها و امکانات فولکس واگن پاسات می‌توانیم ورود و استارت بدون کلید، تهویه مطبوع اتوماتیک سه نقطه‌ای، نمایشگر 9.2 اینچی با 6 بلندگو استریو، روکش چرمی صندلی‌ها، حافظه و تنظیم برقی صندلی‌های جلو، گرمکن و جمع شوندگی آینه‌های جانبی، کروز کنترل تطبیقی، چراغ‌های جلو LED، سانروف، دوربین 360 درجه و موارد دیگر را نام ببریم.

فولکس واگن پاسات به یک موتور 1.8 لیتری 4 سیلندر مجهز شده که با استفاده از توربوشارژر می‌تواند 170 اسب بخار قدرت و 250 نیوتن متر گشتاور تولید کند. این قدرت به وسیله جعبه دنده 7 سرعته اتوماتیک دو کلاچه به چرخ‌های جلو انتقال پیدا می‌کند. پاسات شتاب خوبی دارد و در عین حال مصرف سوخت مناسبی دارد.

مهم‌ترین دلیل محبوبیت فولکس واگن پاسات این است که کیفیت ساخت بالایی دارد، ویژگی‌های فنی خوبی ارائه می‌‍دهد و بدون شک یکی از باکیفیت‌ترین خودروهای سدانی است که وارد بازار ایران شده است.

باید اشاره کنیم که کیا اپتیما هیبرید هم خودرویی باکیفیت است اما به دلیل قیمت نسبتا بالا، ارزش خرید پایین‌ترین در مقایسه با فولکس واگن پاسات دارد.

مقایسه فولکس واگن پاسات با کیا اپتیما هیبرید
کیا اپتیما هیبرید یک سدان سایز متوسط دیگر است که باتوجه به شرایط به وجود آمده در بازار خودرو کشورمان، نتوانست موفقیت چشمگیری کسب کند. ورود اپتیما هیبرید به ایران قصه درازی دارد چراکه پس از ثبت سفارش آن، واردات خودرو به کشور ممنوع شد و خودروهای وارد شده هم در گمرک باقی ماندند.

پس از مدتی کیا اپتیما هیبرید از گمرک خارج شد و با قیمتی نسبتا بالا به بازار راه پیدا کرد. قیمت بالای اپتیما هیبرید در مقایسه با هیوندای سوناتا هیبرید کمی جای تعجب دارد چراکه هر دو این خودروها ویژگی‌های فنی مشترکی دارند.

طراحی کیا اپتیما هیبرید همچنان عالی است اما تفاوت‌هایی بین آن با اپتیما استاندارد وجود دارد از جمله در جلو پنجره، ورودی‌های هوا، رینگ‌ها و سپرها. باید بگوییم این تغییرات آنقدر چشمگیر هستند که بتوانیم تفاوت بین اپتیما هیبرید با اپتیما استاندارد را تشخیص دهیم. کیا اپتیما هیبرید همانند همیشه، خودرویی با طراحی عالی و قابل توجه است که نظر طیف وسیعی از خریداران را به خود جلب می‌کند.

کابین کیا اپتیما هیبرید تفاوت‌های بسیار کمتری در مقایسه با اپتیما استاندارد دارد و تنها ابعاد نمایشگر آن کوچکتر شده است. سایر بخش‌ها از جمله طراحی کلی و طراحی کلیدهای کنترلی، بدون تغییر باقی مانده است. کیفیت متریال به کار رفته در کابین و کیفیت ساخت در کیا اپتیما هیبرید بالاست اما هنوز با پاسات فاصله دارد. به علاوه اینکه کیفیت سواری اپتیما هیبرید عالی است و همچنان کمی اسپرت است ولی باز هم به سختی توانایی رقابت با پاسات را دارد.

کیا اپتیما هیبرید ویژگی‌ها و امکانات فراوانی را در اختیار شما قرار می‌دهد از جمله ورود و استارت بدون کلید، سنسور و دوربین دنده عقب، کروز کنترل هوشمند، ترمز پارک برقی و اتوهلد، تهویه مطبوع اتوماتیک دوگانه، سیستم صوتی هارمن کاردون با 8 بلندگو، تنظیم برقی صندلی راننده و سرنشین، گرمکن و سردکن صندلی‌های جلو، سانروف پانوراما، چراغ جلو زنون اتوماتیک، سنسور نور و باران و بسیاری موارد دیگر.

قوای محرکه کیا اپتیما هیبرید یکی از نقاط قوت آن است. این قوای محرکه از یک موتور 2.0 لیتری بنزینی و یک موتور الکتریکی تشکیل شده و مجموع قدرت آنها به 193 اسب بخار و گشتاور آنها به 320 نیوتن متر می‌رسد. با وجود قدرت بیشتر، اپتیما هیبرید در بخش شتاب گیری چندان بهتر از پاسات عمل نمی‌کند و هر دو در یک سطح هستند. برتری کیا اپتیما هیبرید در مصرف سوخت است که رقم پایین‌تری در مقایسه با پاسات است.

در نهایت باید بگوییم کیا اپتیما هیبرید یکی از خودروهای باکیفیت سدان در ایران است اما رقابت با پاسات برای هر رقیبی سخت خواهد بود و اپتیما هیبرید هم با وجود اینکه دست پر به میدان آمده، اما همچنان ارزش خرید پایین‌تری در مقایسه با پاسات دارد.